Hvordan lage en benk strømforsyning fra en gammel ATX PSU

En benk-strømforsyning er en ekstremt praktisk bit av kit å ha rundt for elektronikkhobbyister, men de kan være dyre når de kjøpes nye. Hvis du har en gammel datamaskin ATX PSU som ligger rundt, kan du gi det nytt liv som en benkstrømforsyning. Dette er hvordan.

Som de fleste datakomponenter blir strømforsyningsenheter (PSUer) utdaterte. Når du oppgraderer, kan du finne at du ikke lenger har de riktige kontaktene - eller at det skinnende nye grafikkortet ditt krever mye mer strøm enn den gamle, gamle PSUen din kan håndtere. En dobbel GPU-oppsett kan enkelt rakke opp 1000 watt. Og hvis du er noe som meg, har du et stash av gamle PSUer som er skutt bort i et skap et sted. Nå er du sjansen til å bruke en av dem.

En benk-PSU er i utgangspunktet bare en måte å levere en rekke forskjellige spenninger for testformål - perfekt for de oss som stadig spiller med Arduinos og LED-striper. Praktisk, det er akkurat det en strømforsyning til datamaskinen også gjør - bare med mange forskjellige kontakter og fargede ledninger.

I dag skal vi strikke PSU'en til dens bare nødvendigheter, og deretter legge til noen nyttige stikkontakter på saken at vi kan plugge prosjekter inn i.

Advarsel

Vanligvis vil du aldri åpne en strømforsyningsenhet. Selv når strømmen er slått av, er det store kondensatorer som kan lagre dødelig elektrisk strøm i uker, noen ganger måneder, etter at de er slått på. Vær ekstra forsiktig når du arbeider med en strømforsyningsenhet og sørg for at den har vært i hvilemodus i minst tre måneder før du åpner saken, eller sørg for at du har tunge rigghansker når du peker der inne. Fortsett forsiktig.

Vær også oppmerksom på at dette vil ugjenkallelig skade PSU, slik at du aldri vil kunne bruke den på en datamaskin igjen.

Komponenter nødvendig

• To 2,1 mm fat fat og stikkontakt - Jeg vil koble Arduino direkte med dette. To fat-jackplugger vil bli brukt til å lage en mannlig strømkabel.
• Utvalg av 2 mm fargede stikkontakter, slik som denne (kan brukes med bananpropper). Du kan foretrekke terminalinnlegg.
• Varmekrympeslange, 13mm x 1m (og mindre, hvis du har råd til å kjøpe mer).
• SPST (single pole single throw) vippebryter. Jeg brukte en opplyst en til å betjene dual-funksjonen som strøm på lys også.
• 10w 10 ohm wire sår motstand.

Konstruksjon

Skru av og fjern den øverste halvdelen av strømforsyningen. Det kan hende du må trekke en plugg ut av hovedkretsen for å skille dekslene helt.

Disse er ekkel kondensatorer som holder store mengder strøm:

Strip stikkene og trekk ledningene gjennom hullet i saken.

Neste, slå dem med kabelbånd i henhold til farge, bare for å gjøre ting litt mer organisert. Som en generell regel:

• Svart: Ground
• Rød: + 5V
• Gul: + 12V
• Oransje: + 3,3V
• Hvit: -5V
• Blå: -12V
• Lilla: + 5V standby (ikke brukt)
• Grå: Strømindikator
• Grønn: PÅ / AV-bryter

Nøyaktig hvilke kraftledninger du velger å koble til, er ditt valg, men jeg bestemte meg for å bare jobbe med de 3 positive linjene - 3,3, 5 og 12V. Jeg vil heller ikke bruke lilla eller grå ledninger, i stedet til å koble til en 12V opplyst bryter.

Bruk HSS-borkroner til å kutte hull i riktig størrelse i metallet - de 2 mm plugger og DC-tønne krevde 8 mm hull. Klem saken ned med et treverk under. Å gjøre hullet til vippebryteren var mye vanskeligere, men du bør kunne bruke en mindre borekrone for å kutte ut så mye du kan, og deretter filen resten med en hobbybor og mølle.

Å trekke ledningene gjennom de riktige hullene og lette stikkontaktene før du trykker dem inn i saken, er trolig en god ide; Det gjorde jeg ikke.

GND, +3,3V, + 5V og +12V plugger skal være enkle å koble opp. Husk å kutte et lite stykke varmekrympeslange og trå de gjengede ledningene gjennom det før lodde dem til terminaler!

DC tønnepluggen er litt mer komplisert. Siden dette vil bli brukt til å drive en Arduino, som er sentral positiv, bør du koble noen gule kabler til midtpinnen. Du har kanskje hørt at Arduino kan drives av 9V ekstern kilde, men den innebygde effektregulatoren gir faktisk 9-12V, så 12V fra en stasjonær PSU burde være bra. Barrel jacks har 3 pins, men bare en av dem er åpenbart koblet til midten. Du bør se en sirkulær metallbit, men sjekk hvor du kjøpte fra hvis du ikke er sikker. De to andre pinnene er GND, og ​​begge skal være tilkoblet. Bruk igjen varmekrympeslange for å sikre at senter og ytre pinner ikke kobles ved et uhell.

Strømbryter og indikator

Den grønne ledningen virker som en strømbryter - bare slip den for å slå på PSU. Dette er i motsetning til en vanlig strømbryter, ville faktisk kutte strømmen som kommer fra kilden. Tillegget av belysning gjør dette til den mest komplekse delen av prosjektet.

Opplyste SPST-brytere skal ha 3 terminaler: en vil bli indikert enten med en annen farge eller merket og GND. Terminal motsatt vil normalt være koblet til 12V, så vil resten av kretsen din bli drevet fra midtpinnen. Bytte det ville gi strøm til kretsen, samt tegne litt for lyset. Dette er imidlertid ikke til å fungere for oss. I stedet, reverser GND og 12V linjen. Bruk en enkelt 12V-kabel (gul) på den fargede terminalen på bryteren (eller den merkede GND). Trekk en svart tråd (GND) til stiften motsatt; og sett det grønne kablet til midtpinnen.

Nå når bryteren skyves, lyser lysdioden fortsatt, men i stedet for at 12V sendes tilbake til midtstiften, vil GND bli kortsluttet med PWR ON, noe som resulterer i at vår PSU aktiverer.

Krympe dem rør!

Til slutt, med din varmekrympeslange pent trukket ned for å dekke bryterne og loddetinnene, bruk en lokal varmepistol for å krympe dem. Denne biten er faktisk ganske morsomt å se på.

Før:

Og etter:

Til slutt, The Fake Load

Mange strømforsyninger krever en belastning å holde seg på - i dette tilfellet kan vi bruke en 10W 10 ohm motstand for å gjøre jobben. Koble den mellom 5V (rød) og GND-linjene. Det vil produsere en liten mengde varme, men skal være bra med viften på.

Jeg ferdig med å knytte sammen løse kabler og dekke dem for å sikre at de ikke rørte ved andre indre deler, og sett alt sammen igjen for å teste.

Jeg blandet opp hvilken side for å sette pluggene og knappen på, så de endte opp med å bli plassert på den trange siden, noen rett over stikkontakten. Dette er selvfølgelig en dumt farlig ting å gjøre, da AC-loddepinnene kan stikke på eller berøre DC-strømkontakter, og sende en ekkel overraskelse til meg selv eller min Arduino. Jeg løst dette ved å limme litt tykk plast mellom dem, men det er ikke ideelt. Tenk to ganger før du borer og sørg for at stikkontakter går på riktig side!

Det var også på dette punktet at jeg skjønte hvorfor denne PSUen hadde blitt hyllet i utgangspunktet - viften var ikke i gang. Ingen bekymringer - selve viften var bra, men kontrollerkretsen ble ødelagt, så jeg åpnet den opp igjen og splekket viften direkte til en av 12V-linjene. Til slutt gjorde jeg litt testing med en multimeter for å sikre at spenningen var riktig.

Jeg har nå en permanent benkforsyning for elektronikkprosjekter, og kan gjøre unna med å plugge inn flere adapters. Det har vært en lærerfaring, og det ble gjort feil: du burde lære av dem. Gi oss beskjed om hvordan det ser ut!

Utforsk mer om: PSU.