Ultimate Beginner's Guide til 3D-utskrift

Du har sikkert hørt om 3D-utskrift. Det skulle være den nye “Industrielle revolusjon.” Folk ville kunne lage noe i eget hjem! En oppgradering for bilen din kan skrives ut om noen minutter. Det har ikke tatt over hele verden ennå, men jeg er her for å snakke deg gjennom alt du trenger å vite for å komme i gang.

Før du begynner, la oss fjerne en ting opp. Det vil ikke være plug and play! Ingen maskin er uten problemer, eller krever ingen vedlikehold eller arbeid. Det er ikke alltid den enkleste hobbyen, men det er veldig hyggelig. Hvis du fortsatt er interessert, så les videre. Hvis du vil ha alle fordelene med 3D-utskrift (uten problemer), se på internettutskriftstjenester 3D Hubs og Shapeways.

Hva er 3D-utskrift?

3D-utskrift er en form for additiv produksjon. Objekter er bygget i små lagene, stablet på toppen av hverandre en om gangen. Det kan være ganske tregt, men det har mange fordeler. Til sammenligning a subtraktive produksjon prosessen starter med en solid blokk av materiale, og fjerner biter til sluttproduktet er født. Noen eksempler på dette er marmor skulptur og CNC fresing (det er datamaskin numerisk kontroll). 3D-skrivere er teknisk en type CNC-maskin, men de er sjelden referert til som sådan - det kan bli forvirrende!

3D-utskrift har eksistert i lang tid. Helt siden 1980-tallet har designere og ingeniører hatt tilgang til kommersielle 3D-skrivere - disse koster ofte titusenvis av dollar, og noen ganger mandat med dyre støttekontrakter for rutinemessig vedlikehold. Den siste eksplosjonen av “Hobby” 3D-utskrift har skjedd på grunn av patentutløp. 3D-utskriftsteknikker vil fortsette å vokse etter hvert som flere patenter utløper i nær fremtid. I dag kan du kjøpe en 3D-skriver for hjemmet ditt for rundt $ 1000 eller mindre. Skriware 3D-skriveromtale Skriware 3D-skriveromtale Etter en vellykket Kickstarter-kampanje har Skriware tatt med en ny 3D-skriver til markedet, som har som mål å være så brukervennlig som mulig. Les mer .

Ta en titt på denne modellen på Eiffeltårnet. Legg merke til hvordan det oppstår når sengen beveger seg nedover. Dette er ganske representativt for hvordan 3D-skrivermodeller ser ut.

Terminologi

Før du graver for dypt inn i 3D-utskrift, er det noen vanlige jargonger du kan støte på underveis.

fila~~POS=TRUNC - Et materiale (ofte plast) produsert i en lang streng (som en kabel). Disse brukes av enkelte typer 3D-skrivere til å produsere objekter.

extruder - Den delen av maskinen hvor materialet smelter.

dyse - Et lite hull hvorfra smeltet filament presses (“ekstrudert”) ut av.

Seng - Overflaten som et 3D-trykt objekt produseres på.

Oppvarmet seng - En utskriftsoverflate som er oppvarmet for å gi bedre vedheft.

Stepper Motor - En presis og kraftig motor som brukes til å flytte de ulike delene av en skriver.

RepRap - En åpen kildekode 3D-skriverbevegelse.

G-kode - Instruksjoner for en maskin som beskriver hver bevegelse som kreves for å produsere en del. Ikke spesifikk for 3D-utskrift.

slicer - Et stykke programvare som brukes til å konvertere 3D-modeller til G-kode.

Akser - En referanselinje for bevegelse. En 3-akse maskin kan bevege seg inn X (venstre til høyre), Y (foran til baksiden), og Z (opp og ned).

Vogn - En bevegelig del som ekstruderen sitter på.

Hva kan gjøres

Nesten alt! 3D-trykte deler erstatter ikke tradisjonelle produksjonsteknikker for masseproduksjon når som helst snart - ingen skriver er rask nok, eller i stand til å produsere den nødvendige kvaliteten. Hvor 3D-utskrift virkelig skinner er i prototyping og hjemmeproduksjonsmarkeder. Si tallerkenen på vaskemaskinen din, og produsenten anfører din $ 30 for et lite stykke plast pluss frakt. Hvorfor ikke designe din egen erstatning og være oppe i løpet av en dag, til en brøkdel av kostnaden?

Ta en titt på disse måtene du kan benytte deg av en 3D-skriver. 6 måter å benytte seg av en 3D-skriver hjemme 6 måter å benytte seg av en 3D-skriver hjemme. La oss si at du hadde en 3D-skriver satt opp ved siden av datamaskinen din riktig nå, hva kan du realistisk gjøre med det i dag? Her er noen ideer. Les mer hjemme for litt mer inspirasjon.

Det er en grunn at Ford Motor Company har 3D-trykt over 500.000 prototypebil deler 500.000 prototypebil deler. Å ha muligheten til å endre en komponent og deretter skrive den ut igjen, er en stor tidsbesparende - selv om den delen tar fem timer å maskinere, er det fortsatt en veldig rask prosess.

Det er også morsomme ting som de seks spillene du kan skrive hjemme 6 Cooleste spill Du kan 3D-utskrift hjemme 6 Cooleste spill Du kan 3D-utskrift hjemme Alle vet om 3D-skrivere, men det du kanskje ikke vet er hvor morsomt 3D-utskrift er, og hvor mye moro det kan skape for hele familien. Vi snakker 3D-trykte bordspill. Les mer .

Typer skriver

Nå som du vet hva 3D-utskrift er, la oss se på de forskjellige maskinstykkene. Det finnes to typer utskriftsprosess: Fusjonert Deposjonsmodellering og Stereolithography. Disse har sine egne styrker og svakheter, så her er det grunnleggende.

Fusjonert Deposjonsmodellering

Fused Deposition Modeling, eller FDM, er den enkleste og mest populære utskriftsmetoden. Utskriftsmaterialet skyves gjennom et varmt rør. Dette røret skyves rundt for å tegne den nødvendige formen, akkurat som å sende en melding på en kake. Temperaturene varierer imidlertid avhengig av materialet 200C/392F er omtrent gjennomsnittlig for forbrukermaskiner utskrift i plast.

Populære modeller:

• RepRap Prusa I3
• Makerbot Replicator
• Ultimaker 3

Dette er for tiden den mest populære utskriftsprosessen. Prisene varierer fra $ 200 opp til flere tusen dollar. Det finnes et myriade av forskjellige produsenter og modeller for FDM-maskiner. De skriver ut plast i lag, hver bygning på forrige, nedre lag. Maskiner starter på bunnen og bygger oppover. Dette kan bety komplekse former eller objekter uten en flat akse som du kan starte med, kan være vanskelig å produsere.

Modeller har ofte “linjer” hvor hvert lag er bygget. Dette kan glattes etterpå hvis det er nødvendig.

Omtrentlig pris per 1 kg / 2,2 kg materiale: $ 25.

Stereolithography

Stereolitografi (SLA) er veldig forskjellig fra FDM. Dette starter med en beholder med spesiell flytende plast (kjent som fotopolymerharpiks). En ultrafiolett laser er rettet på toppen av harpiksen, noe som får den til å størkne (ikke mye, bare et lite lag). Akkurat som FDM, er hvert lag “trukket” og kurert suksessivt. Disse maskinene fungerer fra toppen ned, og trekker gjenstanden ut av væsken.

Modeller produsert med SLA er ekstremt glatte, med en utrolig høy oppløsning. De er raskere å skrive ut enn FDM-maskiner, men de er mindre vanlige, dyrere og stole på dyre harpiks.

Populære modeller:

• Formlabs Form 2
• 3D Systems ProJet 1200
• XYZ-utskrift Nobel 1.0

Omtrentlig pris per 1 kg / 2,2 kg materiale: $ 100.

Prisene varierer per modell, selv om gjennomsnittet er mye høyere enn FDM-maskiner, ca $ 1500.

Denne veiledningen vil fokusere på FDM-maskiner, på grunn av deres relative brukervennlighet og popularitet.

Bortsett fra produksjonsprosessen er det en annen kritisk spesifikasjon å vite: koordinatsystemet. Dette er hvordan hver skriver beveger den varme enden rundt sengen. De to hovedvariasjonene er kjent som cartesian og delta. Det er andre systemer (som polar), samt flere unike design, selv om det er best å holde seg til et populært system. Ved hjelp av et koordinatsystem som flere tusen andre har brukt, blir det mye lettere å feilsøke eventuelle potensielle problemer.

kartesiske

I likhet med en tradisjonell blekkskriver eller laserskriver er kartesianmaskiner ganske enkle. De har en X-akse, Y-akse og en Z-akse, med en eller flere stepper motorer for å drive hver enkelt. De vil ha en firkantet eller rektangulær seng, og det ville ikke være uvanlig å få hele sengen til å bevege seg i en akse. Her ser en kartesisk skriver ut:

Delta

Delta-skrivere bruker også X-, Y- og Z-aksen, men det er en viktig forskjell. Delta-maskiner suspenderer ekstruderen fra tre armer i en trekantarrangement. De vil nesten alltid ha en sirkulær utskriftsseng som ikke beveger seg. Disse maskinene ble designet for å skrive ut deler rask!

De er perfekte for lange, smale modeller. De er bare litt dyrere og komplekse enn tradisjonelle kartesiske maskiner, så de representerer et utmerket alternativ valg.

Utskriftsmaterialer

Akkurat som det er hundrevis av forskjellige skrivestiler, størrelser og priser, er det dusinvis av utskriftsmaterialer (filament for FDM maskiner). De viktigste to du bør fokusere på akkurat nå er ABS og PLA. Det er andre materialer som blir populære (Nylon for høy styrke og trebasert for forskjellige teksturer), men disse er ikke alltid like enkle å bruke.

Polymælkesyre (PLA) er en bionedbrytbar plast avledet fra fornybare ressurser, som for eksempel sukkerrør eller maisstivelse. Som et resultat gir utskrift med den en semi-søt lukt. Det er et av de enkleste materialene å skrive ut med, samtidig som den opprettholder høy styrke. PLA kan være “trevlet,” gjør det utsatt for tilstopping. Sørg for at du følger alle produsentens anbefalinger.

ABS, eller akrylonitrilbutadienstyren, er de ting Lego mursteinene er laget av. Avledet av fossilt brensel, det er sterkt og slitesterkt. Det er ikke biologisk nedbrytbart, og utskrift med det kan gi av en sterk “brennende plast” lukte. Selv om det kan være utfordrende å skrive ut med, er det fortsatt et av de mest populære materialvalgene. Det kreves ofte en oppvarmet seng for å forhindre forvrengning og dårlig sengeklisting. Deler trykt med ABS kan slipes og glattes ganske enkelt.

Både PLA og ABS kan kjøpes i en rekke farger. PLA kan finnes i delvis gjennomskinnelige farger om nødvendig.

FDM-maskiner bruker plast i filamentform. Leveres ofte på hjul eller spoler på 500 g til 1 kg (2,2 kg).

Velge en maskin

Når du bestemmer deg, er det viktig å velge riktig maskin for deg og dine behov. Kjøper du den billigste modellen på markedet? Kjøper du den dyreste en? Hva er kundestøtte som? Er det et aktivt støttesamfunn, hvorav brukere har løst vanlige problemer?

Bestem de funksjonene som er viktigst for deg. Pålitelighet bør være ganske høy på listen din, som det burde være kvalitet. Det er maskiner som kan skrive ut veldig raskt, og andre som kan skrive ut store objekter. Selv om ikke alle maskiner kan gjøre alt veldig bra, kan noen modeller gjøre en rimelig jobb på mange ting

Å velge en skriver skal ikke gjøres på et innfall, eller øyeblikkets spore. Jeg har eid tre 3D-skrivere, og dypt angrer på å kjøpe min første, av årsaker som er skissert nedenfor.

En viktig faktor å vurdere er vedlikehold. De fleste maskiner bruker en beltedrevet X- og Y-aksel, med en blyskruebasert Z-akse. Ikke alle maskiner fungerer som dette, men det er et ganske vanlig designvalg. Belter må kalibreres og strammes, så hvis det ikke er mulig å gjøre det, er kanskje modellen ikke det beste valget for deg.

Min første maskin var rimelig, men over tid fungerte belter løs, og det var nødvendig med regelmessig vedlikehold og kalibrering (som det er tilfelle med alle skrivere). Da jeg gikk for å stramme belter, var det ingen måte å gjøre det, og produsentene hadde sluttet å handle. Ikke bare det, men det var ikke noe samfunn rundt denne maskinen, det var ikke mye informasjon om dette bestemte designet.

Dette fører til en annen viktig faktor: samfunnet. Med mange av de populære modellene finnes store nettbaserte samfunn, ofte med løsninger på felles problem. Denne informasjonen er uvurderlig for å forbedre kvaliteten på bildene dine, og vedlikeholde skriveren.

Den endelige viktige funksjonen å vurdere er kostnaden for å kjøre. Som vist ovenfor er filament rimelig billig å kjøpe. Mange forskjellige produsenter produserer et bredt spekter av materialer og farger, for nesten alle bruksområder og budsjett som er tenkelige. Noen få utvalgte produsenter har forsøkt å introdusere proprietær filament “patroner,” som låser deg inn i bare å kjøpe filament fra det selskapet. Dette er flott å tjene penger for selskapet, men en forferdelig avtale for forbrukerne. Jeg anbefaler at du holder deg borte fra enhver maskin som tvinger deg til å bruke et proprietært filamentdesign.

RepRap

RepRap-prosjektet er en åpen kildekode-3D-skriverbevegelse. Mange av maskinene bruker 3D-trykte komponenter, og resten er lett tilgjengelige (vanligvis i maskinvareforretninger). RepRap-fellesskapet er stort, og mange problemer er løst takket være dette fellesskapet.

En RepRap er en av de beste maskinene du kan kjøpe. Ikke bare er det et stort støttemiljø, men det er mange prøvde og testede design. Maskiner kan kjøpes i kit form eller fullt montert. Hundrevis av forhandlere selger sine egne ta på populære sett, og erstatningsdeler samt oppgraderinger kan kjøpes billig fra Amazon eller Ebay.

Mange sett er solgt til en svært lav pris. Selv om noen av disse kanskje ikke er dårlige i seg selv, kan dårlig monterte komponenter eller kostnadsbesparelser på feil steder (for eksempel strømforsyningen) føre til problemer. 3D-skriverbranner er sjeldne, de skjer, og mens en hvilken som helst 3D-skriver har potensial til å forårsake brann, kan denne risikoen reduseres ved å kjøpe fra en anerkjent forhandler, og velge en maskin som har gode vurderinger på det hele.

Hvis du skal kjøpe en RepRap, anbefaler jeg Prusa I3 MK2 fra Prusa Research. Det er et stort antall brukere, med hundrevis av modifikasjoner og forbedringer tilgjengelig. Denne spesielle skriveren er tilgjengelig i kit eller pre-built form, og er svært kalibrert. Prusa Research designet Prusa-modellene selv, og selv om dette ikke er en av de billigste maskinene rundt, vil design og konfigurasjon i denne maskinen virkelig spare deg for mye problemer senere.

Første utskrift

Nå som du har valgt en maskin, og den er levert og installert, er det på tide å begynne å skrive ut! Jeg er redd for å kjøpe maskinen er bare starten på prosessen. De fleste maskiner løper av et SD-kort, eller datamaskinen. Du kan installere Octopi, en Raspberry Pi Distribution skrevet for 3D-utskrift, men det er litt avansert for i dag. Lær det grunnleggende først, da vil du vite alt du trenger for å konfigurere en internett-kontrollert skriver.

Uansett hvordan maskinen styres, får hver maskin instruksjonene på samme måte. Det er en flere-trinns prosess:

1. Design eller oppnå 3D-modell.
2. Konverter 3D-modell til STL-format.
3. Bruk en “slicer” å konvertere STL-modell til G-kode.
4. Skriv ut modell med G-kode.

3D-modeller

Det første du trenger er en modell for å skrive ut! Thingiverse er et av de mest populære nettstedene for deling av modeller, med de fleste modeller som allerede er tilgjengelige som STL-filer. Du vil starte med en testkube eller kalibreringsmodell for å sikre at alt er riktig konfigurert. Hvis du føler deg eventyrlystne, kan du designe dine egne modeller. Mange programmer kan gjøre dette. Google Sketchup er et populært gratis verktøy, og det er lett å lære:

Sørg for at du leser introduksjonen til Sketchup Design & Build 3D Virtuelle bygninger og objekter Med Google SketchUp Design og bygge 3D virtuelle bygninger og objekter med Google SketchUp Google SketchUp er ryggradsmodelleringsprogrammet for Google BuildingMaker, som gjør det mulig for grafiske designere å legge inn byggesignaler til Google blir lagt til i offisielle Google Earth-bilder. Les mer først. Blender er et annet utmerket verktøy, og en som er litt mer rettet mot kunstverk, i stedet for produktdesign. Sjekk ut vår samling av fantastiske opplæringsprogrammer Komme i gang med Blender: 7 Fantastiske opplæringsprogrammer for nybegynnere Komme i gang med Blender: 7 Fantastiske opplæringsprogrammer for Newbies 3D-modellering er en utmerket måte å utøve kreativitet på, mens du holder kontakt med din tekniske side. Her er noen flotte gratis opplæringsprogrammer. Les mer for Blender nybegynnere.

Hvis du er som meg, og ikke så bra på kunst, så vær ikke redd! OpenSCAD er et annet gratis verktøy som lar deg designe modeller med kode! Det er enkelt å bruke, jeg designet denne uthulde kuben med bare fem linjer med kode:

$ fn = 100; forskjell () kube (størrelse = [10,10,10]); oversette ([10,10,10]) sfære (r = 6,5); 

Konverter til STL Format

Nå som du har en modell å skrive ut, må den konverteres til STL-formatet. Dette står for Stereolithography og det er et ganske universelt 3D-modellformat for 3D-utskrift. Mange verktøy kan lagre filer i dette formatet. Nesten alle Thingiverse-filer kan lastes ned som STL. Hvis du bruker Google Sketchup, må du laste ned sketchup-stl-utvidelsen for å kunne eksportere STL-filer.

Bruke en skiver

Du har kanskje hørt om en skiver. Disse programvarene konverterer STL-filen til et sett med instruksjoner kalt G-kode. G-kode har eksistert i svært lang tid og brukes på industrimaskiner og 3D-skrivere. G-kode vil ofte være spesifikk for maskinen din.

Det er mange forskjellige skiver tilgjengelig. De for det meste Fungerer det samme, og når du bare begynner med enkle modeller, spiller det ingen rolle hvilken skiver du velger. Produsenten av maskinen din kan anbefale en, og enda bedre hvis de gir en standard eller start konfigurasjonsfil!

Noen populære valg er:

• Cura
• Repetier
• Slic3r

Det er mange innstillinger i ditt valg av slicer. Her er noen vanlige og hva de gjør.

Laghøyde

Dette bestemmer hvor tykt hvert lag er. Et lavere tall resulterer i flere lag, og en høyere kvalitet utskrift (på bekostning av hastighet). En god avgang er 0,15 eller 0,2 mm. Svært høye kvalitetskilder kan bruke en 0,05 mm laghøyde, men dette vil bli veldig sakte! Det er ofte tilrådelig å bruke en litt tykkere høyde for det første laget, da dette hjelper ting å holde seg bedre.

Her er en sammenligning mellom forskjellige laghøyder. Fra venstre til høyre går det fint å grove:

Shell Tykkelse

Dette er hvor tykk ytre veggene skal være. Du vil at dette skal være en anstendig størrelse, ellers kan fyllingen vise seg gjennom. Hvor som helst mellom to og fire veggtykkelser ville være bra, avhengig av modellen.

Tilbaketrekking

Tilbaketrekking bidrar til å holde utskrifter ryddig ved å trekke filamentet tilbake i dysen når det ikke skrives ut (dvs. når det beveger seg over et gap i modellen). Det kan noen ganger være vanskelig å finjustere, så hold deg til standard eller produsentens anbefalte innstilling.

Bunn / topp tykkelse

3D-trykte objekter er sjelden 100 prosent faste på innsiden. Dette gjøres for å spare plast og øke utskriftshastigheten. Topp- og bunnlagene er faste, slik at du kan angi hvor tykke disse skal være. Seks lag er et rimelig antall. Gå for lavt, og du kan legge merke til at den halvhule fyllet viser gjennom eller bobler på overflaten.

Fylle tetthet

Uttrykt i prosent, dette er hvor solid interiøret skal være. Modell designere vil vanligvis spesifisere denne figuren, som enkelte deler kan kreve en høyere styrke fylling. En verdi på 20 prosent til 30 prosent vil vanligvis være tilstrekkelig.

Fyll mønster

Et fyllmønster brukes til det halvhule interiøret. Hexagons eller en honningkake design er ganske vanlig, men som dette vanligvis ikke blir sett, hold deg til skriveren / slicer standard for nå. Her kan du se et honeycomb fyllmønster på dette tverrsnittet av en utskrift:

Utskriftshastighet

Utskriftshastighet er en svært viktig innstilling. Utskrift for fort vil nesten alltid resultere i lavere kvalitetsutskrift. Utskrift sakte vil forbedre kvaliteten (men det kan ikke alltid være praktisk). Dette bør settes til midt mellom hastighet og kvalitet. Hold deg til slicerstandarden din. Utskriftshastigheter på 70mm / sekund vil være ganske raske. En hastighet på 40 mm / s vil være ganske treg, men veldig høy kvalitet. Denne videoen fremhever forskjellene i utskriftshastigheter:

Utskriftstemperatur

Temperatur er en annen innstilling som har stor innvirkning på kvaliteten. Dessverre varierer det på grunnlag av mange faktorer. Kanskje din termistor (digital temperaturleser) bare er nøyaktig til +/- 5 grader. Ulike materialer har forskjellige utskriftstemperaturer, og selv forskjellige farger og produsenter av samme filament kan variere i ideell temperatur. Begynn med standardinnstillingene dine (ca. 210C til PLA, 230C til ABS). Hvis temperaturen er for varm, kan modellene se ut, eller eventuelt brent. Reduser temperaturen 5 grader om gangen til et godt nivå er funnet. Det kan hende du må gjøre dette for alle forskjellige filament du bruker.

Sengetemperatur

Hvis maskinen har en oppvarmet seng (ikke alle av dem gjør det), sett det deretter til slicerstandarden. Oppvarmede senger kreves for utskrift i ABS, men er ikke alltid nødvendig for PLA.

Oppvarmede senger holder bunnen av bildene varme (vanligvis ca. 70C). Uten en oppvarmet seng, kan du finne bunnen av en stor del kjøler, og blir unstuck. Dette kalles warping, og hvis delen blir 100 prosent unstuck, vil utskriften vanligvis bli ødelagt. Tenk på en tradisjonell skriver eller kopimaskin: Hvordan ville blekket være på riktig sted hvis du vri rundt papiret?

Støttetype

Støtte er en annen innstilling du kanskje ikke trenger. Hvis du skriver ut en kompleks modell, kanskje en figur eller et buet objekt med overheng større enn 90C, er det nødvendig med en støttestruktur for å holde opp de delene som ikke vil skrive ut på annen måte. Tenk på det som stillas for 3D-trykte deler. Dette etterlater ofte små merker på utskrifter som trenger rengjøring. Støtte er ikke nødvendig for enkle former og kalibreringsdeler. I bildet nedenfor kan du se støttestrukturen som en konsert av tynn plast.

Plattform Adhesion Type

Det finnes to hovedadhesjonstyper her. Den første er a flåte og er akkurat som det høres ut. Dette skriver ut en liten flåte først, og skriver deretter ut modellen på den. Dette reduserer problemer med en ujevn utskriftsoverflate. Rafts ble mye brukt når hobby 3D-utskrift først startet, men nå er maskinkvaliteten forbedret dramatisk, de trengs ikke ofte.

brem brukes fortsatt jevnlig. Disse er som et skjørt eller ytre lag på modellen. De øker overflaten, og kan bidra til å redusere vridning. De er vanligvis bare ett eller to lag høyt.

Filamentdiameter

Filament er hovedsakelig solgt i to diametre: 1.75mm og 3.00mm, med 1,75 mm blir stadig mer vanlig som det er raskere å varme opp. Skriveren din vil bli designet for bare en størrelse. Det er ikke mulig å blande forskjellige størrelser uten å bytte varmeveksler og ekstruder. Nesten all filament solgt har noen variasjon i diameteren; høyere kvalitet filament har mindre variasjon. Filament med en varierende diameter kan virke inkonsekvent og muligens forårsake tilstopping.

Med denne filamentdiameterinnstillingen kan du justere den nøyaktige diameteren av filamentet. Mål filamentdiameteren tre steder over en meter og gjennomsnittsresultatene. Skriv inn denne gjennomsnittlige diameteren.

Flowprosent

Flowprosent brukes til å justere hvor mye plast som kommer ut. Dette vil være 100 prosent som standard, men du kan øke eller redusere dette etter behov for å redusere over ekstrudering, eller reparer under ekstrudering.

Dysestørrelse

De fleste maskiner leveres med en 0,4 mm dysestørrelse. En mindre dyse vil øke utskriftskvaliteten, men på bekostning av hastighet. 0.3mm dyser blir stadig vanligere. Det spiller ingen rolle hvilken størrelse dyse du bruker, bare vær sikker på å angi riktig størrelse her.

Hvis du ikke er sikker på hva du skal begynne med, kommer mange skiver med standardmaler for vanlige maskiner. Hvis du eier en populær modell, et raskt Google-søk etter “Skrivermodell slicer innstillinger” kan gi mange resultater. Dette er hvor maskinforskningen din har lønnet seg. En skriver med svært god støtte eller et stort fellesskap kan bety at du kan laste ned andres innstillinger, eller kanskje produsenten din selv har levert innstillingene - noen av dem gjør det!

Denne videoen viser en svært høy kvalitet. Ligner på å ha en mindre laghøyde, kan en mindre dyse bidra til å forbedre kvaliteten (men det er ikke den eneste måten).

G-kode

Sliceren din genererer G-kode. Dette er et sett med instruksjoner for maskinen din for å skrive ut modellen. Dette er ofte spesifikt for deg, og inneholder innstillingene dine på det tidspunktet. Det siste trinnet er å skrive ut modellen. Du må laste opp G-koden til skriveren din. Dette gjøres ofte direkte over USB, selv om mange skrivere vil kjøre G-kode fra et SD-kort.

Jeg liker å holde SD-kortene mine ryddige og ryddige. Jeg lager mapper for forskjellige prosjekter, og prefixer mine G-Code-filer med en estimert utskriftstid, sammen med spesifikke utskriftsnotater. Pass på at du sletter en G-kode som gir uønskede resultater. De fleste skiver vil gi en estimert utskriftstid, sammen med filamentbruk og grovkostnad.

fordreining

Forhåpentligvis på dette punktet vil du ha en fungerende 3D-skriver, og et godt kunnskap om hvordan det fungerer. En av de mest utfordrende problemene er det å forvirre. Selv på perfekte maskiner skjer det fortsatt. Hovedårsaken til forvrengning er sengadhesjon. Noen ganger kommer et hjørne unstuck fra sengen, og “krøller”, ødelegge en ellers perfekt utskrift. ABS kan være spesielt plagsomt for krumning.

Noen vanlige rettelser:

• Reduser den første laghøyden. Hvor langt er dysen fra sengen?
• Slå på den oppvarmede sengen. Delen kan kjøle seg i bunnen for fort.
• Legg en rand til modellen din.
• Prøv å legge til musører på modellen din.

Noen ganger skjer det krumning selv når du gjør alt riktig. Noen av de vanskeligste delene å skrive ut er de som er store og flate. Disse kan krype selv med perfekt vedheft og innstillinger. Det som skjer her er et resultat av sammentrekning. Øverst på utskriften avkjøles i en annen hastighet til bunnen. Dette er nok til å være et problem på enkelte utskrifter. En oppvarmet seng hjelper mye med dette, eller du kan bruke en hårføner til å varme og deretter litt bøye din del etter det faktum.

Finne hjelp

Det kan være veldig frustrerende når du ikke vet hvorfor en utskrift mislykkes. Her er noen nyttige ressurser for å hjelpe deg:

• SIMPLIFY3D Feilsøkingsveiledning for fotografier
• Reddit Fix My Print Community
• RepRap Forums

Hvorfor ikke vurdere et DIY-prosjekt for den nye skriveren? Sjekk ut våre DIY-snarvekknapper Lag dine egne tilpassede snarveisknapper med en Arduino Lag din egen egendefinerte snarveisknapp med en Arduino Den ydmyke Arduino kan gjøre mange ting, men visste du at det kan etterligne et USB-tastatur? Du kan kombinere lange tastatursnarveier i en enkelt tilpasset snarvei, med denne enkle kretsen. Les mer eller en elektronisk D20 Die Roll i stil med denne DIY Electronic D20 Die Roll i stil med denne DIY Electronic D20 Die Vil du ha noe unikt ved din neste spillmøte? Sjekk ut denne DIY elektronisk D20, med tilpasset grafikk for kritiske treff og savner. Les mer - to prosjekter som bruker 3D-trykte deler!

Du bør nå (nesten) alt du trenger for å komme i gang med 3D-utskrift! Hvilken skriver bruker du? Hvilke vanlige problemer møter du? Gi oss beskjed i kommentarene nedenfor!

Image Credits: FabrikaSimf / Shutterstock

Utforsk mer om: 3D-utskrift, Longform Guide, Printables.